Paso a paso: Montamos un EvoV 1/24 para la Copa Chacal 2007

[Pitiflauti]

Hola:
Comenzamos en este tema un paso a paso con el propósito de que sirva de guía al montaje de los coches de la Copa Chacal EvoV, y especialmente a los que han elegido esta competición para iniciarse en el montaje de modelos de rally 1/24.
El equipo de "Almodeli Chacal" nos ha ofrecido un kit de montaje con una presentación muy cuidada y unos componentes de calidad contrastada, incorporando además varias sorpresas, pues el chasis viene pre-montado evitándonos de esta forma el trabajo de soldar la bancada del motor, y los dos ejes van equipados con rodamientos, en lugar de los cojinetes previstos inicialmente para el eje delantero.



Comenzaremos por montar y reglar el chasis para unirlo a la carrocería, para después acabar la mecánica por un lado y decorar y completar la carrocería por otro, todo ello basándonos en el reglamento de la Copa Chacal. Es conveniente que vayáis planteando en este mismo tema todas las dudas que vayan surgiendo tanto en el montaje como en el reglamento, pues recogiendo vuestras experiencias y opiniones se mejorará esta guía. Interesa especialmente que los novatos nos hagáis saber cuáles son los puntos que generan mayor número de dudas y problemas para su realización, y de esta manera poner más énfasis en dichas explicaciones. Se intentará emplear en el montaje el material suministrado en el kit, aportando sugerencias para las posibles mejoras que se puedan realizar utilizando otros materiales permitidos en el reglamento.
Bueno, sin más preámbulos, vamos al ataque y tras repasar el kit, empezamos a ver las partes del chasis antes de iniciar su montaje.
Sacamos el chasis de su bolsa y dejamos aparte la bolsita con la tornillería, que usaremos más tarde.



En el chasis apreciamos claramente la placa (1) con el soporte de la bancada del motor (2) perfectamente soldado. La bancada del motor (3) está unida en su parte delantera al soporte mediante un tornillo M3 y su correspondiente tuerca autoblocante (4).
En la parte trasera encontramos los dos tornillos de la suspensión (5), que están fijados en el chasis y atraviesan la bancada. La suspensión la forman dos tornillos M3, cada uno con su tuerca "normal", su muelle y su tuerca autoblocante.
A los lados del chasis encontramos los dos soportes de la carrocería (6), cada uno encastrado en dos torretas que le permiten bascular.
Continuará....
Un saludo.

[monegal]

"Se intentará emplear en el montaje el material suministrado en el kit, aportando sugerencias para las posibles mejoras que se puedan realizar utilizando otros materiales permitidos en el reglamento."


Hola, este punto me parece muy importante, ya que desde mi punto de vista el empleo de "otros materiales permitidos en reglamento" puede ser objeto de discusión y en una copa monomarca creo que no es la mejor opción . El reglamento debe de ser muy claro y tajante en el material a emplear.

Hasta luego

[cacharral]

"Se intentará emplear en el montaje el material suministrado en el kit, aportando sugerencias para las posibles mejoras que se puedan realizar utilizando otros materiales permitidos en el reglamento."


Hola, este punto me parece muy importante, ya que desde mi punto de vista el empleo de "otros materiales permitidos en reglamento" puede ser objeto de discusión y en una copa monomarca creo que no es la mejor opción . El reglamento debe de ser muy claro y tajante en el material a emplear.

Hasta luego

Y lo será, Javier. Indudablemente se cerrará el reglamento lo máximo posible. Pero esto es 1/24 y no 1/32. En mi opinión unos reglajes mínimos se deben de permitir, forma parte de la diversión, forma parte del 1/24. Para cojer un coche de serie, quitarle el imán y ponerse a "jugar" ya está la fabricación del 1/32 en masa.

La copa MONOMARCA se centra en que TODOS llevamos la misma carrocería, chasis, motor y mecánica. Pero no todos conducimos igual, ni todos damos el mismo voltaje, ni llevamos el mismo mando. Ni las condiciones de los tramos son iguales en todos los rallyes. Ni todos tenemos las mismas lecturas del coche en el tramo. Por lo tanto, debe abrirse la posibilidad de reglajes, mínimos, pero fundamentales. Así por lo menos entiendo yo el hobby y el rallye-slot 1/24.

Cerraremos la posibilidad de "inventos" por parte del preparador, la posibilidad de incluir material "hi-end" ultra-especializado por parte del preparador y que el material de desgaste habitual sea el mismo para todos. Pero como he dicho antes, ni todos los coches se comportan igual, ni todos los pilotos conducen igual.

Si que tiene sentido en una copa monomarca que obliguemos a todo el mundo a llevar el mismo tipo de neumático, esto es concluyente para la igualdad de prestaciones pero hay otros materiales que creo que cada preparador tiene sus gustos y creo que es bueno que hablando de 1/24 también dejemos un espacio de "estudio" a cada preparador para acomodarse a las características de su coche y de su pilotaje.

Un cordial saludo.

[monegal]

Hola , indiscutible es que la gracia del 1/24 es la posibilidad de reglajes pero si hablamos de reglajes es solo y unicamente reglajes que además existen en un cohe como el Chacal.

La puesta a punto final es la que tiene que marcar las diferencias y no la posibilidad de utilizar un material u otro

Asi sin pensar mucho se me ocurren suficientes puntos para trabajar un Chacal que no veo la necesidad de probar nuevos materiales por el momento , desde la presion del nuelle guia, tornillo de basculación de la cuna, muelles de la cuna , basculación de la carroceria , altura del chasis al suelo , suabidad en el rodar genral del coche etc etc...

No podemos ir detrás de un coche puntero para saber que le ha montado, todos tenemos que montar lo mismo , eso sí no todos debemos de montarlo igual y es aqui donde deben estar las diferencias

P.d. no se si me explico bien pero mi intención es ser constructivo


Hasta luego

[Pitiflauti]

Hola , indiscutible es que la gracia del 1/24 es la posibilidad de reglajes pero si hablamos de reglajes es solo y unicamente reglajes que además existen en un cohe como el Chacal.
La puesta a punto final es la que tiene que marcar las diferencias y no la posibilidad de utilizar un material u otro
Asi sin pensar mucho se me ocurren suficientes puntos para trabajar un Chacal que no veo la necesidad de probar nuevos materiales por el momento , desde la presion del nuelle guia, tornillo de basculación de la cuna, muelles de la cuna , basculación de la carroceria , altura del chasis al suelo , suabidad en el rodar genral del coche etc etc...
No podemos ir detrás de un coche puntero para saber que le ha montado, todos tenemos que montar lo mismo , eso sí no todos debemos de montarlo igual y es aqui donde deben estar las diferencias
P.d. no se si me explico bien pero mi intención es ser constructivo
Hasta luego

Hola:
El reglamento se va ha publicar en breve y entonces podremos opinar con completo conocimiento de causa, pero hasta donde yo sé, los materiales que puedes utilizar libremente o modificar son mínimos. Lo que está claro es que en cualquier modelo y con cualquier chasis se emplean materiales que originalmente no provee el kit, y cuanto más estricto es un reglamento más difícil y costoso es verificar, así que veo normal que muchos materiales sean obligatorios, pero de ahí a obligar tal tornillo aquí o tal arandela allá, lo veo excesivamente exigente. Además, como sabes, algunas de las posibilidades de regulación de este y otros chasis se basan en cambiar la longuitud de los tornillos, los suplementos, las arandelas, los separadores, la tensión de las gomas....
Lástima que no estuviérias este fin de semana en la entrega de trofeos, vuestra opinión hubiera sido muy valiosa para los que estuvimos allí debatiéndo el reglamento.
Un poquito de paciencia que enseguida podéis empezar con vuestros coches.
Un saludo.

[cacharral]

Hola a todos:
Ya están publicados en slotaragon.es los reglamentos técnicos de las categorías de rallye-slot 1/24, incluida la de la nueva copa CHACAL EVO-V. Espero que en breve se pueda convocar el campeonato y el reglamento deportivo que lo regula.

https://www.slotaragon.es/index.php?topic=789.0

Un cordial saludo.

[Pitiflauti]

Hola:
Ya tenemos reglamento donde basarnos. Seguimos...
Empezamos a trabajar en serio. Primero reviso el chasis en busca de posibles pegas. Al observarlo desde abajo veo que todos los taladros están avellanados. Los tornillos M2 quedan prácticamente enrasados, pero no pasa lo mismo con los M3 de la suspensión, cuyas cabezas asoman apreciablemente por debajo.
Tras leer el reglamento y elevar las pertinentes consultas sobre el punto 12.1, voy a profundizar el avellanado para que no sobresalgan. Así pues desmonto una de las suspensiones y procedo. La mejor manera es utilizar una broca de 6 ó 7 mm, pasándola a mano o a bajas revoluciones y casi sin apretar, para no atravesar del todo la base del chasis. Enseguida profundizaremos lo necesario para que la cabeza del tornillo entre totalmente. Como se aprecia en la foto, la diferencia entre uno y otro es considerable.



Hacemos lo mismo con el segundo tornillo y vuelvo a montar las suspensiones como estaban. Ahora aprieto el tornillo del soporte de la bancada del motor casi hasta el tope, para minimizar la basculación y el juego lateral, que más tarde eliminaré por completo antes de unir el chasis a la carrocería.
Paso ahora a montar el eje trasero, para lo cual preparo 1 eje, 2 rodamientos, 2 portapoleas y dos llantas con sus respectivos neumáticos. Antes de nada compruebo que el eje entra en los portapoleas y en las llantas y, como suele ser habitual, esto no es así. Para solucionar este problema utilizo una broca de 3mm, pasándola a mano con cuidado y poco a poco, probando muy a menudo hasta que entra sin excesiva resistencia.
Empezaré montando los rodamientos (1) en sus alojamientos en la bancada. Inicialmente tampoco entran, pero basta un ligero retoque en la bancada con una lima redonda. Hay que ser cuidadoso al limar pues aunque los rodamientos deben entrar completamente y apoyarse en su pestańa, no deben tener juego. Introduzco a continuación el eje, y si los rodamientos están bien colocados y alineados entrará y girará sin casi resistencia.
Tras colocar los tornillos en su alojamiento, paso un portapoleas (2) por cada extremo del eje, los apoyo en los rodamientos y, dejando el eje centrado, aprieto los tornillos lo justo, pues se pasan con facilidad.
Ahora monto los neumáticos en las llantas, y éstas en el eje. Como el ancho de la carrocería en el eje trasero es de 76mm, separo las llantas hasta dejar el eje en unos 80mm de ancho, pues para regular el chasis apoyaremos los neumáticos en los pasos de ruedas de la carrocería. Para acabar, compruebo con un calibre que las ruedas están equidistantes al chasis (A) y por lo tanto que el montaje es simétrico.



Mańana más. Un saludo.

[Pitiflauti]

Hola:
Seguimos. Ya tenemos listo el eje trasero, vamos a por el delantero.
Del soporte del eje y guía basculante que fabrica MSC, de momento sólo necesito el soporte propiamente dicho, por que el brazo de la guía y sus componentes los montaré más tarde. El soporte tiene una falsa apariencia de robustez, pero se dobla con facilidad, así que lo manipularé con cuidado y sin golpes.
Necesitaré el mismo material que para el eje trasero y lo montaré en el mismo orden. Comienzo pues por introducir los rodamientos en su emplazamiento. De las dos posibilidades que tengo he escogido la más adelantada, pues me permite asentar mejor el soporte sobre el chasis y he comprobado que tendré posibilidades de ajustar sin problemas la colocación del brazo de la guía.
Los rodamientos entran sin problemas en el soporte y quedan con algo de juego que quizás deba eliminar posteriormente. Introduzco el eje, lo centro y lo fijo con un portapoleas a cada lado. Antes de colocar las llantas compruebo en una plancha que el soporte se apoya plano y con un calibre que el eje queda horizontal. Si es necesario lo enderezo con mucho tiento usando dos alicates.



Ahora monto las llantas y al igual que en el eje trasero, con ayuda del calibre las dejo centradas y con una anchura total del eje de 80mm.
Seguimos...
Un saludo.

[Pitiflauti]

Hola:
Ya tenemos montados los dos ejes completos. Vamos ahora a completar el montaje del chasis buscando ya unos reglajes similares  a los que utilizaremos cuando está terminado, para después unir el chasis a la carrocería.
La carrocería de nuestro EvoV viene de una sola pieza por lo que no es necesario trabajar en ella por el momento, y comprobaremos simplemente que no está deformada apoyando los laterales de la carrocería en una superficie plana.. En este caso es casi perfecta, y mientras la deformación no sea importante no hace falta enderezarla, aunque habrá que tenerla en cuenta al montar la carrocería, pues será muy difícil poner los cuatro pasos de rueda a la misma altura.



Para fijar el soporte al chasis usaré en un principio 2 tornillos M2 de cabeza plana, 2 tuercas y 2 arandelas de presión (abiertas), todo ello suministrado con el chasis.  Empiezo colocando el soporte sobre el chasis y lo sujeto con los dos tornillos, sus arandelas y sus tuercas, apretándolos lo justo. De los cinco pares de taladros practicados en el chasis, utilizo el central para poder mover el soporte con libertad hacia adelante o atrás.
Pongo la carrocería "patas arriba", y con el soporte delantero fijado provisionalmente,  coloco el chasis encima apoyando las ruedas traseras en los pasos de rueda. Aflojando ligeramente las dos tuerca del soporte delantero, regulo la batalla del chasis para colocar las ruedas delanteras en su sitio. Cuando tengo las cuatro ruedas centradas en sus pasos de rueda, aprieto las dos tuercas y separo chasis y carrocería.



Armado del calibre, tomo varias medidas para comprobar que los ejes están perfectamente perpendiculares al eje longitudinal del chasis y paralelos entre sí. Seguramente existirá alguna desviación mínima, pero si ésta es de unas pocas décimas no hará falta corregirla por el momento.

Un saludo.

[Pitiflauti]

Hola:
Con el chasis ya completo, empezamos a "tomar medidas".
En primer lugar lo situamos sobre una placa para comprobar que "tocan" todas las ruedas. En caso de que alguna de las ruedas delanteras esté en el aire, conseguiremos apoyarla regulando la suspensión de la bancada. Podemos apretar la tuerca autoblocante del lado contrario o aflojar la del mismo lado. Cuando consigamos que las cuatro ruedas estén en contacto con la plancha, tanto el chasis como la bancada deberán estar prácticamente paralelos al suelo, pues los diámetros de las cuatro ruedas deben ser iguales (25,7mm aproximados)



Compruebo la altura del chasis al suelo en la parte delantera. Está en 2,6mm, con lo que ya podemos deducir que tendremos que mantener la rueda delantera en un diámetro mínimo de unos 25mm. para mantener el chasis a los 2,2 mm. que marca el reglamento.
A diferencia de en la parte delantera, donde la distancia del chasis a pista depende casi únicamente del diámetro de las ruedas delanteras, bajo el eje trasero es fácilmente regulable. Apretando a la par las dos tuercas autoblocantes de la suspensión de la bancada del motor subo el chasis, y aflojándolas lo bajo. De esta manera dejo también el chasis a  2,6mm. de altura bajo el eje trasero.



Ahora que tengo el chasis reglado con las medidas adecuadas aprieto del todo el tornillo que sujeta la bancada a su soporte en el chasis para inmovilizarla todo lo posible. Cojo el calibre y vuelvo a comprobar todas las distancias:
1ª) La bancada del motor está centrada respecto al chasis
2ª) el montaje del eje trasero es simétrico y las ruedas sobresalen a ambos lados del chasis por igual
3ª) El eje delantero está paralelo respecto al trasero
4ª) Las 4 ruedas apoyan y el chasis está a 2,6 del suelo
Una vez comprobado todo tengo el chasis preparado para unirlo a la carrocería.



Seguimos...
Un saludo.

[Pitiflauti]

Hola:
Para unir la carrocería al chasis, empezaré por montar los soportes. Necesito la espuma, el soporte intermedio de carrocería Plafit (PF. 8206) y las "eles" de aluminio Plafit (PF. 1208). Además de esto, emplearé cuatro tornillos M2 de cabeza redonda y 5mm. de longitud, tuercas y arandelas de presión, todo ello de Plafit.
Comienzo por recortar dos trozos de espuma de igual tamańo al de la "ele" de aluminio y los pego con cola de contacto. A continuación uniré las "eles" al soporte intermedio. Este "soporte intermedio" es una placa de color negro que tiene apreciablemente una cara más plana que la contraria, cuyos bordes están un poco redondeados. Dejaré la cara redondeada hacia arriba y pondré la "ele" encima. Monto el tornillo por abajo y la arandela y la tuerca por arriba. El conjunto queda así:



Para unirlo al chasis utilizaremos dos tornillos por cada soporte. Debido al intenso uso que haremos de estos tornillos, suelo utilizar tornillos de acero, para evitar el desgaste de su cabeza. En estas caso pongo tornillos M2 de cabeza plana y de 4mm. de longitud, de la gama "Pro" de Plafit. Los introduzco hasta la mitad por debajo del soporte, en los orificios más alejados de la espuma. Los dos tornillos entran ahora en los rebajes que presentan los soportes de la carrocería del chasis, y tras apretarlos quedan así:



Venga, a trabajar.
Un saludo.

[Inchenchato]

   ¡Hola Marco! "Toy contentissmo" Por ser el nuevo poseedor de un "Mitsu" Chacal  :-D :-D y tras leerme y relleerme el reglamento del derecho y del reves tengo una duda. :?  Pues creo, que hay un punto no muy bien aclarado en el reglamento. 
   Me explico:
   En el apartado de los cristales del coche dice que serán los originales de la máqueta.  Hasta ahi todo clarito.   :-D
   Tambien dice en el apartado de la carrocería:  sin modificaciones exteriores.  Tambien clarito.  :-D
   
   Ahora viene lo que "mi no comprender" : al no especificarse, ¿se podria aligerar la parte del cristal oculta? vamos la que esta en el techo del habitáculo.  Pues como he dicho antes creo que original es el que trae la maqueta, pero tambien los neumáticos y pueden ser modificados.
   Resumiendo o se consiente un "bujero"  tipo estandar para todos, o se especifica en el apartado de los cristáles: originales y sin modificación.
   Yo preferiria con "bujero" ya que creo que mejoraría algo dinamicamente el coche.  Por ejemplo uno de 35mm x 45mm.
   

[Pitiflauti]

   ¡Hola Marco! "Toy contentissmo" Por ser el nuevo poseedor de un "Mitsu" Chacal  :-D :-D y tras leerme y relleerme el reglamento del derecho y del reves tengo una duda. :?  Pues creo, que hay un punto no muy bien aclarado en el reglamento. 
   Me explico:
   En el apartado de los cristales del coche dice que serán los originales de la máqueta.  Hasta ahi todo clarito.   :-D
   Tambien dice en el apartado de la carrocería:  sin modificaciones exteriores.  Tambien clarito.  :-D
      Ahora viene lo que "mi no comprender" : al no especificarse, ¿se podria aligerar la parte del cristal oculta? vamos la que esta en el techo del habitáculo.  Pues como he dicho antes creo que original es el que trae la maqueta, pero tambien los neumáticos y pueden ser modificados.
   Resumiendo o se consiente un "bujero"  tipo estandar para todos, o se especifica en el apartado de los cristáles: originales y sin modificación.
   Yo preferiria con "bujero" ya que creo que mejoraría algo dinamicamente el coche.  Por ejemplo uno de 35mm x 45mm.
   

Hola:
Aprovecho tu pregunta para aclarar este punto que no sólo afecta a los "Chacales" sino a todos los grupos menos los WRC.
El apartado 2 del reglamento está dedicado a la carrocería. El punto 2.2 indica lo que puedes aligerar: Todo el interior en WRC y sólo pasos de ruedas y hueco para la guía en el resto de los grupos (incluyendo Copa Chacal). Los cristales son parte de la carrocería, pues están incluídos en el punto 2.8, así que debes montarlos íntegros, y no solo en la Copa Chacal sino en TODOS los grupos a excepción de los WRC.
Seguro que más de uno se da cuenta ahora de que tiene algún coche "ligeramente" ilegal.
Un saludo.

[Speedy]

Hola a todos:

Discrepo en parte con lo que dice Pitiflauti ya que los cristales no forman parte de la carrocería y puede ser interpretado de otra manera, al igual que el salpicadero, que cada uno lo corta y lo rebaja a su antojo, bandeja trasera si la lleva, boca de tubo de escape a la mínima expresión, pilotos y bakets vaciados, etc. Además el reglamento no especifica como tal que no se puedan modificar los cristales (tintarlos, barnizarlos, rayarlos). Creo que todo se debe basar en llegar al peso mínimo exigido por la carrocería.

Saludos

[Pitiflauti]

Hola a todos:
Discrepo en parte con lo que dice Pitiflauti ya que los cristales no forman parte de la carrocería y puede ser interpretado de otra manera, al igual que el salpicadero, que cada uno lo corta y lo rebaja a su antojo, bandeja trasera si la lleva, boca de tubo de escape a la mínima expresión, pilotos y bakets vaciados, etc. Además el reglamento no especifica como tal que no se puedan modificar los cristales (tintarlos, barnizarlos, rayarlos). Creo que todo se debe basar en llegar al peso mínimo exigido por la carrocería.
Saludos

Hola de nuevo:
Me hago cargo de que una cosa es lo que pretende dar a entender el redactor del reglamento (y en este caso creo saberlo bien) y lo que entienden aquellos que lo leen. Creo que todos los reglamentos dejan lagunas en estos aspectos, pues es muy difícil dejar todo atado, pero sin pretender sentar cátedra en este asunto de los cristales no veo duda alguna.
La carrocería engloba todas las piezas que la forman y que vienen desarrolladas en el punto 2. No puedo entender que la carrocería sea "la pieza más grande de la maqueta" puesto que algunas incluso vienen divididas en dos o más piezas grandes, sin contar puertas, capós, alerones... Todas esas piezas exteriores que el reglamento te obliga a montar y menciona el puinto 2..3 forman parte de la carrocería y no se pueden rebajar (excepto WRC). Los cristales están en la misma situación. La boca del tubo de escape es eso: boca, y como tal no está reglamentado cuanta boca hay que poner. Es más un tema estético y en mi opinión vale con montar lo que se ve desde fuera.
Todas las demás piezas que mencionas, (salpicadero, bandeja trasera, pilotos, baquets...)no forman parte de la carrocería sino que el reglamento las incluye en el apartado 3. HABITÁCULO, y donde no está prohibido explícitamente su aligeramiento ni recorte, en buena lógica porque cada modelo es distinto y son piezas que pueden interferir en la mecánica.
La posibilidad de lavantar la mano con el tema del aligeramiento y basarse solo en el peso mínimo de la carrocería puede ser una opción a estudiar, pero viéndo la experiencia de otros reglamentos, donde han tenido que hacer diagramas de cómo tienen que ser las barras antivuelco, creo que no lo hace muy aconsejable.
Un saludo.